普洱茶熱之后，茶行業(yè)開始概念興盛，這有好有壞。舉例而言，有人言稱非紅印、宋聘不喝，我一嘗之后，大多就是高溫高濕做舊茶，也有的口感很好，但也一樣無法推知準確年代。這時候，紅印、宋聘就成了一個包裝名稱，并不代表茶葉真實的年份。

如今的古樹名山茶的道理如是，市場上的名山越來越多，最早的普洱茶界，就一個南糯山最知名，一個原因是有800年的栽培型古茶樹的發(fā)現(xiàn)，其重大意義不亞于原子彈爆炸，當然，這是在茶學界內(nèi)部。另一個原因則是，南糯山離縣城很久，地利之便，使得名聲早揚。

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云南之前成名的茶山還有一個是易武，這與1993年思茅地區(qū)召開的普洱茶會議有關，會議的主持人是當時的地委書記李師程先生，先生祖籍易武，并且是1949年之前老茶號“安樂號”的后人，該次會議由一個封閉的省公司體系而外，于是，易武茶的研究始得以讓民間知曉。

這里有個緣故，雖然80年代普洱茶在香港、日本、法國已經(jīng)名聲大噪，但是，那時節(jié)茶葉統(tǒng)購統(tǒng)銷，省公司雖然召開一系列的會議，也僅僅止于行業(yè)內(nèi)，也就是計劃經(jīng)濟體系內(nèi)，對于普洱茶的宣傳也止于香港、日本、法國，對于國內(nèi)市場而言，并無從知曉。這也是如今國人很奇怪的一個地方，一個如此龐大的經(jīng)濟體，難道是突然爆紅？

如果一個農(nóng)產(chǎn)品靠一兩個山頭的概念支撐，顯然不行，于是，2008年之后，古樹茶的概念開始盛行，名山名寨也開始裂變細分，各種概念層出不窮，基本上每年都會有新的“名山茶”或者“新品種”冒出頭來。

貓耳朵，也算是其中之一種。貓耳朵是特指倚邦茶山的古樹茶，因為葉小，芽尖不顯而葉大，形似貓耳，所以，被世人稱為貓耳朵。

北方的茶友發(fā)來圖片，問詢“貓耳朵”是否頂級茶？

貓耳朵也就是對夾葉，其他茶區(qū)的難以稱為貓耳朵，是由于葉片太大，而不形似。對夾葉也被行內(nèi)稱為“不正常新梢”，是由于土壤、環(huán)境、水、肥供給不及時，迫使葉片無法張開，頂端的頂芽成為休止芽，由于生長不良，與正常的葉芽相比，內(nèi)含的水浸出物、多酚類、兒茶素、氨基酸、咖啡堿都要明顯低于。在傳統(tǒng)的級別收購上，對夾葉多于50%，往往按照很低的級別收購，價格也是最平。

作為一個品種來推，并無不可，畢竟茶行業(yè)研發(fā)深度不夠，尚未形成完整的倉儲、品飲體系，有一個新品，就目下的茶環(huán)境，也算一種推廣。但是，把貓耳朵作為極品來推，不符合茶理。

茶友再問：那有廠家說一芽二葉的貓耳朵是極品？因為一芽二葉之后的枝芽全部木質(zhì)化，精華都供給給貓耳朵。

我言，對夾葉如果多，那么，本身來說就是茶樹衰老，茶質(zhì)弱化的體現(xiàn)。至于一芽二葉的說法，本身就是一種誤區(qū)，一芽二葉也許做綠茶是上品，做普洱則未必。而且，芽頭顯，則未必形似貓耳朵了，本身市場就是把貓耳朵作為一種辨別山頭茶的特征，如果特征都丟失了，則未必就是貓耳朵了。

倚邦茶本身茶味足，香氣明顯，葉形滋味本身就具有明顯的辨別特征，唯一的問題僅僅是象明這個片區(qū)的初制大多有問題，茶葉開湯，往往渾濁不堪，糊片較多。只需把粗制問題解決，就是普洱的佳品，何須如此多的概念？（本文來源：吳疆說普洱，作者：吳疆）