普洱茶倉儲自上世紀五六十年代興起，截至目前，共分為濕倉與干倉兩個時代。
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濕倉是做舊與隨便亂放的產物，其反映了當初做倉是為了追求快速達到老生茶的口感，或者普洱茶不值錢，亂擺亂放，茶葉經高溫高濕變成濕倉茶。

在濕倉茶風行的數十年間，我們要明白是存在"濕倉里的干倉茶"的，也就是臺灣人在2000年以后鼓吹干倉茶，是因為他們不掌握港倉老茶話語權，從而在一大堆濕倉里挖掘出來干倉的價值。
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為什么濕倉茶的時代會有干倉，是因為在同一茶倉里可能90%的茶經高溫高濕變成濕倉茶，但有極少數的茶，比如10%幸運地沒有高溫高濕，成為濕倉茶堆里的干倉茶。
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另一種情況是，茶葉不值錢，將茶葉在倉庫里一放了之，過了十年左右，到了干倉概念興起之初，打開倉庫一看全部是干倉茶。"干倉鼻祖"88青的傳說就是這么來的。我估計88青放成干倉茶，可能跟相對密封的自然存放有關。那個年代，茶葉不值錢，雖然茶存放在通風透氣的地方，茶主人會經常將大門一鎖，沒去人工干預倉儲，形成相對密封的自然存放環(huán)境。
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復盤普洱茶在八九十年代的興起，最開始靠的是降三高之神奇保健功效宣傳，造成在法國、日本等地的熱銷。雖然賣得好，普洱茶也不是一種很值錢的東西。真正將普洱茶的歷史文化價值、品鑒價值與投資收藏價值挖掘出來的是臺灣人。九十年代中期，普洱茶在臺灣興起，經過數年的醞釀，而在1999年達到瘋狂，2001年因香港《壹周刊》之普洱茶負面調查報道，臺灣普洱茶市場崩盤。2003年普洱茶在大陸開始火熱，一方面普洱茶的保健神話廣為流傳，另一方面普洱茶作為能喝的古董，其收藏投資價值得到空前強調，引來了全民收藏炒作普洱茶之熱潮。
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九十年代末期，到21世紀初期加入的臺灣人、大陸人，尤其是臺灣人，其中的一些人受過較高的文化教育，通過鉆研與梳理普洱茶的歷史文化、品鑒與收藏投資體系，并大力宣傳之，取得了普洱茶產業(yè)的話語權。但他們沒有年份茶庫存，倉儲的話語權在香港人手里。普洱茶的收藏投資價值要靠倉儲來體現，倉儲話語權的缺失，讓臺灣與大陸的茶文化人很難走到話語權的中心。與此同時，臺灣、大陸許多茶商，是做普洱茶的新人，他們手里沒有老貨，也要向香港人進貨，他們不愿意被香港的大盤商、二盤商"剝削"一道。
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臺灣人帶頭振臂一呼，大陸人云集響應，于是一套全新的體系誕生了:其中有古樹茶(當年叫野生茶、喬木茶、野放茶等)對臺地茶之否定，石模對機器壓茶的揚棄(這是古法制茶的濫觴)，干倉對濕倉之否定，等等不一而足。
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2000年以后，臺灣人開始宣傳干倉，到了2005年干倉概念深入人心，廣東存茶大都按照干倉理念來存茶，于是港倉逐漸被邊緣化，進入了東莞為藏茶之都的時代。

宣傳干倉顯然是一本萬利的事:
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首先，能攫取倉儲話語權。世界上本沒有濕倉茶，是因為有了干倉概念，才制造出一個對立批判物--濕倉茶。香港人從來不認為自己在做濕倉茶，一直強調自己的倉儲是港倉。港倉就是世界上最專業(yè)、最健康的技術倉，干倉是不太懂茶的人亂搞的。香港人的辯解，在干倉掀起的時代洪流面前蒼白無力，在許多做茶的"明白人"看來，貌似得了便宜還要賣乖!
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其次，能改變過去普洱茶交易以年份茶為主的模式，轉而形成"賣新茶，收藏新茶"之交易模式。干倉作為新概念倉儲體系，肯定要重新建倉，最好從藏新茶開始建倉!
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鄧時海先生的"藏生茶、喝熟茶、品老茶"就是在這個時代背景下出臺的，并成為市場之圭臬。天量的新生茶，被廣東人收藏起來了，而不是喝掉?，F在我們知道了，普洱茶還是要以消耗為主，收藏為輔。"藏生茶"有明顯的時代局限性，改成"藏精品生茶"可能會好很多。大量生茶被用于收藏，造成了新茶交易火熱，進而市場由追捧年份茶，轉向追捧新茶。將才出廠的，或者只見到綿紙設計稿還沒壓茶的概念股生茶價格不斷炒高。非理性的市場行為造成了2007年崩盤之悲劇。2011年之后，古樹茶大熱，大家又去追捧古樹新茶，將山頭生茶的推得很高。
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由此可見，新概念出臺往往能繞開原有的主流體系，開辟全新的主戰(zhàn)場。干倉、古樹茶，等等，一個個概念對普洱茶原有的經典體系進行圍剿，抓住對方所謂的核心問題進行痛打落水狗，讓其一夜之間廢掉武功，成為人人都可以口誅筆伐的時代棄兒。
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你香港人不是有許多年份茶想待價而沽嗎?我輕輕一個干倉濕倉之辨，就讓整個香港的茶變成發(fā)霉的"黑心茶"，成為一種見不得光之灰色買賣。到了2007年，全民都在買新茶干倉存放，經銷商、消費者都變成"藏家"，家家有茶，走不動貨。好了，古樹茶的概念來了，我們要告別臺地茶的天量干倉庫存，開啟古樹茶收藏投資新時代。于是原有的天量庫存積壓貨被繞開了，開始新一輪古樹茶建倉。如今古樹茶倉建滿了，家家都是古樹茶，云南每年生產的天量臺地茶都不知道哪里去了。好了，高端熟茶來了，建倉，收藏投資又開啟一輪大周期……
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客觀來說，干倉取代濕倉不完全是概念驅動，其背后有消費升級與消費人群口感取向等深層次問題。
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先看消費升級。港倉作為第一代倉儲，在引領時代的同時無疑有極大的時代局限性。按港倉老經驗存茶，霉變的多是客觀事實。過去我們經常講，"不干不凈，吃了沒病"，那是老一輩人的健康概念。時代在進步，港倉也要與時俱進，將茶倉儲得更安全與健康一些。干倉的出現，其實迎合了消費者對品質升級的期盼與訴求。
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再看消費人群的口感價值取向。香港人喝了幾十年港倉茶，已經習慣了倉味(指港倉特有的味道)，其他地方的人一喝，可能不認為這是陳味，而覺得怎么有一股霉味。我們說，倉儲跟山頭一樣，有明顯的地域風格的。港倉茶體現的是香港藏茶的地域風格，而且其能融入了香港人的飲食文化中去，港人天天喝，已經習慣了，就認這個味。廣東人不太接受港倉，熱愛自己的廣東自然倉。但北方人、昆明人喝了廣東倉放出來的茶，覺得有股倉味。廣東人說你們不懂茶，那是陳味。而昆明倉存放的茶，廣東人又覺得除了香氣好，沒什么茶氣，但許多新消費人群就認昆明純干倉茶。
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倉儲的地域風格帶來的地域文化認同與偏見，這很正常!(文章來源:請上帝喝茶)

來源：互聯網 更多好文請關注秒懂普洱
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